Сборка вилки мотоцикла

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 1 1
Модератор форума: Г_р_и_з_л_и

Форум » Ремонтный » Иномарки » Сборка вилки мотоцикла (За основу взята Honda Bros)

MC_Yoha

Дата: Четверг, 04.04.2013, 17:24 | Сообщение # 1

Генерал-майор

Группа: Президент

Сообщений: 278

Награды: 6

Репутация: 4

Статус: Offline

Сборка ног вилки
Берем поршень, одеваем на него маленькую пружинку. Вставляем все это в перо, так чтобы поршень вылез тонким концом наружу. На этот тонкий конец надеваем маслозапор. В таком виде все это вставляем в слайдер, и вкручиваем в него с торца болт под шестигранник. Ответная резьба для болта находится в поршне, таким образом перо и слайдер оказываются скрепленными. На резьбу болта наносится фиксатор резьбы. Болт затягивается моментом 17 Н*м.

Закручиваем сливной болт, если этого не сделано ранее.

Надеваем на перо медную направляющую. Она должна войти в ответный паз слайдера, но руками ее туда запихнуть не получится - зазор между пером и слайдером очень плотный. Мануал предписывает в данной ситуации использовать специальную оправку для установки сальников.
Поскольку инструмент этот дорог, и поставляется под заказ, все в нашей стране выкручиваются как могут. Мне помогла пластиковая труба, купленная в отделе сантехники за 69 рублей. Позже я похожую трубу видел и за меньшие деньги. Не правда ли, разительный контраст со стоимостью оригинальной оправки в пару-тройку тысяч рублей?
При установке деталей в слайдер надо стараться не поцарапать зеркало пера, не повредить сальник или пыльник. Именно поэтому лучше всего подходит пластиковая труба, а не металлический ключ или отвертка. Но и ей надо работать аккуратно, хотя местами и сильно.

После того как направляющая встала на свое место, полностью утонув в зазоре между пером вилки и слайдером, устанавливаем стопорное кольцо. Если направляющая не до конца утоплена, опорное кольцо будет лежать только на нем. При этом сальник встанет так, что не получится установить стопорное кольцо в его канавку.

Надеваем на перо сальник, и с помощью того же инструмента устанавливаем его на предназначенное для него место. Установка сальника требует энергичной работы трубкой-установщиком, но при этом надо не повредить его. Сальник должен встать так, чтобы была видна канавка для стопорного кольца. Устанавливать сальник нужно маркировкой вверх. В противном случае вместо того чтобы снимать масло с пера он будет выгонять его наружу. Вам же не нужен текущий сальник?

Устанавливаем стопорное кольцо в канавку при помощи отвертки. Если все сделано правильно, стопорное кольцо встает на место очень легко.

Далее надеваем на перо пыльник, и при помощи все той же трубы заправляем его на место, не повреждая резину.

Для наглядости, еще раз последовательность установки элементов в слайдер. Слева направо: направляющая слайдера (slider bushing), опорное кольцо (back-up ring), сальник (oil seal), стопорное кольцо (stop ring), пыльник (dust seal).

Вставлял пружинки и заливал масло я уже на мотоцикле, но поскольку это относится к сборке ног вилки, опишу процедуру здесь.
Вставляем пружину в перо вилки, редкими витками вниз, частыми витками вверх.
Если нужно увеличить жесткость вилки, на родную пружину ставим еще одну дополнительную пружинку. Наиболее распространенный вариант - внешние клапанные пружины от жигулей классики. То есть от ВАЗ-2101 по ВАЗ-2107. Стоимость пружин от классики варьируется от 25 до 60 рублей за штуку. Эти пружины имеют диаметр чуть меньше чем родные, и их рекомендуют ставить с шайбами или седлами от этих же пружин. Шайбы в этом случае ставятся между двумя пружинами, чтобы они не вошли друг в друга. На мой взгляд разность диаметров всего в 3 мм не позволит пружинам войти друг в друга, при том что при работе вилки они находятся под давлением в осевом направлении. Несколько человек с форума honda-bros ездят без шайб между пружинами, и я решил последовать их примеру. Но на всякий случай скажу, что внешний диаметр шайб должен соответствовать внешнему диаметру родных пружин, то есть 35мм.
Еще один хороший вариант дополнительных пружин - клапанные пружины от ГАЗ-53. Они же стоят в ГАЗ-21. Номер пружины в каталоге - 21-1007020-Б. Пружина клапана ГАЗ-24,53,3307,66,71, ПАЗ 32053 (список взят из интернета, но я склонен ему верить). Эти пружины совпадают по внешнему диаметру с родными бросовскими пружинами, но их труднее найти в продаже.
Клапанные пружины от классики.

При установке дополнительных пружин становится довольно проблемно закрутить крышки перьев, для этого надо приложить немалую силу.
Сверху пружины устанавливаем шайбу - седло пружины (spring seat). Если ее не поставить, пружина будет проскакивать в трубку-заполнитель (spacer).

Далее надо залить масло в вилку. Убедитесь что сливной болт внизу слайдера закручен! Если нога вилки установлена в тисках (вертикально, через полотенце, губками тисков за перо, слайдер болтается в свободном положении так что пружины разгружены), можно залить масло по уровню. Для ранних моделей уровень от верхнего края пера должен быть 133мм, а для моделей после 89 и позже уровень составляет 128мм. Измерять уровень удобно при помощи штангенциркуля.
Если масло заливается в вилку, уже установленную в мотоцикл, его придется отмерять по объему. В вилку 88-го года льют 497 кубических сантиметров масла, в более поздние - 502.
Если масло заливается с пером зажатым в тиски, необходимо подумать о том как потом закрутить крышку пера. Это особенно актуально при установке дополнительных пружин в вилку. В последнем случае чтобы продавить пружины на них придется навалиться всем телом. Для этого тиски должны быть расположены не слишком высоко, или придется лезть на табуретку.
В мануале предписано заливать масло ATF или эквивалентное ему. В наше время существует много вариантов масла специально для вилок мотоциклов. Рекомендуемая вязкость масла - 10W или 15W в зависимости от состояния вилки и веса ездока. Наилучшие отзывы поступают о смеси 10W и 15W, что дает в итоге 12.5W (по крайней мере в теории). Все единодушно заявляют что лучше лить синтетику. Лично я купил литр самого дешевого минерального моторного масла 15W-40 какого только нашел и залил его поровну в каждое перо. Посмотрим, как оно себя покажет, думаю проблем не будет.
Далее устанавливаем в перо трубку-заполнитель и закручиваем крышку пера, не затягивая. Резиновая прокладка на крышке не даст маслу вытечь. Затягивать крышку пера надо уже на мотоцикле. Сразу после этого затягивается болт в верхней траверсе. Мануал утверждает что не прижав перо верхней траверсой можно повредить резьбу крышки, если она затянута.

Если крышки перьев закручиваются на мотоцикле, и обычных усилий чтобы продавить пружины недостаточно, применяем хитрый метод. Для этого вилка должна быть уже полностью собрана (об этом чуть ниже), колесо стоять на месте. Вывешиваем переднее колесо, но так чтобы оно не отрывалось от земли. Берем ключ или головку на 17 (я использовал головку с трещеткой и удлинителем). Встаем на водительские подножки, прикладываем пробку к трубке, так чтобы пробка не соскальзывала и давим на пробку сверху, постепенно перенося свой вес. Когда пробка вошла в перо, проворачиваем ее по резьбе, главное чтобы зацепилась. Резьбу конечно же стараемся не сорвать.
Если переднее колесо не стоит на земле, есть шанс при переносе веса клюнуть вилкой вниз. Если колесо недостаточно разгружено, потребуется очень большое усилие чтобы продавить поднапряженные пружины.
Установка вилки на мотоциклВ установке ног вилки на мотоцикл нет ничего особенно сложного. Просто нужно собрать все в обратном порядке относительно разбора. Также желательно не перепутать последовательность затяжки болтов на верхней/нижней траверсах, крышки пера и крепящих клипоны болтов.
Просовываем перо вилки в отверстия нижней траверсы, крепления поворотника, верхней траверсы и клипона. Мануал предписывает снимать клипоны при разборке вилки, но я этого не делал, и так прекрасно все получилось. В верхней части перьев есть канавка, ее надо выравнять с верхней траверсой. Необходимость сразу надеть клипон несколько осложняет задачу, но не настолько чтобы клипоны пришлось снимать. Чтобы не набрать в вилку грязи, в момент установки ноги в мотоцикл лучше закрутить крышку пера, даже если пружины еще не установлены и масло не залито. Затягивать крышки перьев пока не нужно.
Выравняв канавку на уровне верхней траверсы, затягиваем стягивающий болт нижней траверсы. Крепление поворотника так же можно затянуть, а вот стягивающий болт верхней траверсы и крепежные болты клипона пока затягивать рано.Их нужно подтянуть чтобы создать трение, но оставить ослабленными, чтобы не повредить резьбу крышки пера (по крайней мере так предписывает действовать мануал).
Если откручивалась фара и ветровик, устанавливаем их на место. К этому моменту обе ноги вилки должны быть установлены и зафиксированы.
Дальше устанавливаем крыло, не забыв про фиксатор для тормозного шланга.

Настало время установить колесо. Справа не забываем поставить втулку, а слева привод спидометра. На левом стакане есть маленький выступ в сторону колеса, а на корпусе привода спидометра металлический язычок. Их нужно совместить так, чтобы при движении вперед язычок упирался в выступ на слайдере сзади.

Собрав колесо, устанавливаем его на место и загоняем ось. Я старался загнать ось как можно дальше, но от ее кончика до внешнего края слайдера осталось несколько миллиметров. Мне это показалось странным, хотя дальше запихнуть ось уже не получается.

Затягиваем осевой болт, и стягивающие болты внизу каждого слайдера. Проверяем чтобы колесо крутилось легко и свободно.
Устанавливаем на место супорт. Можно аккуратно разжать колодки отверткой чтобы облегчить эту процедуру. Закручиваем два болта крепления супорта с моментом 27 Н*м. Еще раз проверяем чтобы колесо крутилось легко. Наличие супорта не должно ему мешать свободно делать несколько оборотов по инерции, после того как его крутануть рукой. Если колесо прокручивается с трудом, надо перебрать тормозной супорт. Скорее всего закисают поршни.
Крепим трос спидометра к приводу спидометра, закручиваем винт.
Теперь нужно закрутить крышки перьев. Для этого масло или уже должно быть залито, или его нужно залить сейчас. Так же должны быть установлены пружины вилки и трубки-заполнители. Об этом написано выше.
Затягиваем крышки перьев с моментом 23 Н*м. Теперь затягиваем стягивающие болты на верхней траверсе моментом 11 Н*м. Затягиваем болты клипона ( в мануале указан момент 27 Н*м, но это для Hawk GT, у него клипон крепится одним болтом и кольцом, в бросе два стягивающих болта)
На этом сборка вилки закончена.